Почему российские дизайнеры не интересны мировом контексте, а швейные производства не могут получить крупные заказы? Как меняется система моды? Как на это влияют новые ценности-и какие они? Что такое современный визуал и как с ним работать? Обо всем этом на своих гастролях на площадке аутлета Brands Stories рассказали директор Московского института развития индустрии моды Алексей Баженов-руководитель; шеф-редактор и программный директор форума Beinopen Катя Работа и социолог моды Саша Манакина.   Наш арт-эксперт Карина Зайцева посетила лекцию и сделала для вас конспект.   Алексей Баженов: Как устроена система моды в России   «В России нет настоящей недели моды, т.к. на МFW нет байеров, не заключаются контракты, только блогеры и хвастовство своими деньгами», - начинает лекцию Алексей.   А теперь к системе:   Волна интереса в обществе. Старое надоедает, а новое начинает привлекать наше внимание. Так сменяется мода во всем мире. Мы должны уметь читать «модные коды» модных домов, другими словами, уметь отличать одного дизайнера от другого. Мы можем знать код YSL, но мы не можем копировать его, нужно переплавить его «язык» и создать что-то свое, новое.   «Мода - абстрактная история о том, как все меняется».   Индустрия. Мода – это бизнес-экосистема, игроки которой производят и транслируют смыслы. Благодаря соцсетям, мы теперь видим всех участников, всю правду модной жизни и это все меняет. Раньше модные показы и модные дома вели закрытую жизнь, попасть можно было по записи или только светским людям, для простых двери были закрыты.   Раньше мы не могли узнать, кто в экосистеме бренда, а теперь модно знать, потому что так можно учиться создавать самому свою систему. Это по-настоящему модно.   Как был устроен рынок на заре массового производства   Итогом второй промышленной революции стало рождение легкой промышленности. Стал действовать закон больших партий. Все это привело к профициту товара. Одежды становится больше, чем людей, отсюда появляется выбор. Чтобы выиграть конкуренцию, фабрики стали рассказывать истории на разных языках для разной аудитории. Потребитель начал выбирать истории, наиболее близкие и понятные ему. Так стали рождаться бренды. Теперь, ты покупаешь вещи под свой статус (это уже третья промышленная революция).     Перепроизводству в мире уже более ста лет. Фабрики, которые не могут сфокусировать свою историю, бренд, становятся поставщиками, уходят в цикл производства (В2В, В2G-для армии, МЧС и т.д, при чем это могут быть фабрики с офигенным качеством ткани и пошива).   Этап постиндустриализации. Постепенно легкая промышленность трансформировалась в индустрию моды из-за профицита и перенасыщения. Но в России этого не произошло, мы отстаем от западного мира на одну революцию, так как у нас не было профицита. Моды в России не было по экономическим причинам. В магазинах не было распродаж, все стояли в очередях, и еще не хватало.   А мода - это надстройка над легкой промышленностью, ее верхушка. На сегодняшний день креативная индустрия в России занимает всего 0,01%. Мы покупаем не наши бренды. Из Екатеринбурга выстрелило только дизайнеров: 12 storeez, Ushatava, Avgvust, SHU и кто-то еще.   Идея Brands Stories Outlet работать с местными дизайнерами крутая. Россия - это супер-разрозненность везде, в том числе, в мире моды.   В будущее возьмут не всех: прогнозы и перспективы модного рынка   Как дизайнерам из регионов начать продаваться в Париже, а локальным производствам начать сотрудничать с Zara?   Идет четвертая промышленная революция. Потребительский рынок перестраивается. Мы наблюдаем друг за другом и начинаем перестраивать свою реальность (пластиковые бутылки приходится менять на многоразовые и т.д.)   «Круто, что из общества красоты мы перешли в общество этики». Общество становится максимально прозрачным. Гибридный модный продукт – вещь (одежда) + информация (дополненная реальность, история создания, экологичность, личность владельца). Например, Vetements SS2019 создали футболки с дополненной реальностью. На телефоне менялся рисунок с футболки.   Циркулярная экономика   В 2010 году мы были безответственными потребителями. Просто выкидывали старое и не модное. Производилось огромное количество мусора.   Сейчас это нельзя игнорировать, такие компании, как Nike, Puma, Adidas подписали пакт о перерабатываемых кроссовках. Adidas реинвестирует более 1 млрд долларов в переработку своих производств в сторону эко. Появился налог на товары с не экопроизводством. Таки образом мы переходим к зеленому посткапитализму. Отходы одного производства становятся сырьем для другого. Также циркулярная экономика включает в себя шеринговую. Сейчас все становится перерабатываемым, одеваться в сэконд-хендах больше не стыдно. Инвесторы чаще выбирают более «зеленые» проекты.     Диджитал играет ведущую роль в циркулярной экономике. Появляется гибридная индустрия моды. Запросы общества:   гибридизация ответственность локализация персонализация кастомизация   Где активисты, туда же движется бизнес   Производство сегодня: дизайнер придумал, произвели, продали. А будет: дизайнер придумал 3d модель, потребитель выбрал, купил, после этого ее произвели. Это приведет к снижению перепроизводства.   Появляются новые материалы, подходящие для переработки (умная ткань с заданными свойствами). С помощью современных программ для моделирования одежда может «примеряться» и «сшиваться» без отлива опытных образцов и физической примерки, это уменьшает затраты на производство.   Введение удаленной онлайн примерки поможет сократить количество офлайн магазинов на 50%. Сейчас уже 20% покупок происходят онлайн, для того, чтобы стало 40%, необходимо решить вопросы, как померить и пощупать.   Медиаканалы и ритейл сливаются (как АлиЭкспресс, который со своими показами стал как магазин на диване). Все большую популярность набирают сервисы покупок по подписке (подписка на детские игрушки - поиграли, сдали, взяли новые; подписка в определенном магазине – рассылка, когда купить носки, футболку и т.д.).   Как менялась психология потребления   Обзор классических концепций социологии моды в современном контексте.   Демонстративное потребление XVIII-XIX века.   Элита демонстрирует свой статус. Через века мы так же покупаем роскошь (статусные часы, машины). Отсюда вытекает подставное демонстративное поведение: те, кто хотят, но не могут. Это те, кто покупает туфли на последние деньги. Для них появилась аренда платьев, люксовых сумок на мероприятия.   Демонстративное поведение сейчас:   Логомания. Ее запустила рэп-культура в 1990 годах, реперы на своих концертах стали надевать вещи, кричащие о бренде, это продлилось вплоть до 2010 годов, потом ушло на спад и вновь вернулось в 2015 году. Вторая волна логомании - эпоха Яны Рудковской, коллабораций брендов друг с другом (Луи Виттон и Суприм).   Концепция подражания. Стремление повторить за теми, кто повыше социальным статусом. Иногда работает в обратную сторону, но в ироничном ключе (когда богатые одеваются как бомжи). Еще у Марии Антуаннеты была бутафорская деревня, где она переодевалась в крестьянку и играла в «бедных». Пару лет назад было модно носить рваное и грязное по этой же концепции.   Вся деятельность массмаркетов попадает сюда же. Зара, Н&М, Манго копируют более люксовые бренды. Деятельность инфлюэнсеров и трендсеттеров, покупка фейков - это тоже подражание.   Мода как система знаков и смыслов. Люди отказались от утилитарной идеи потребления. У нас куча одежды, теперь мы покупаем символы.   Мода как феномен коллективного действия   В 2020-х появилась сила комьюнити. Тотальный карантин создал много сообществ. Бренды теперь становятся друзьями покупателей, а покупатели друзьями брендов. Коллективная ответственность ведет к умеренному потреблению. А это путь к устойчивости.   Как менялась коммуникация в моде XX века   Чарльз Ворт стал первым, кто стал выпускать коллекции, первый стал подписывать свои платья. За ним Жанна Пакен стала ориентироваться на моду улиц, делать вещи удобными для жизни. Дальше были Мадлен Вионне и Коко Шанель. Эльза Скиапарелли. В ее моделях появился налет сюрреализма, платье-скелет, телефон-лобстер, пудреница в виде телефонного диска, шляпки причудливых форм, новый оригинальный принт на ткани – лобстер - порвал общественность. Кристиан Диор появляется в послевоенное время и возвращает моду на женственность, платья и легкость - он угадал время и стал глотком свежего воздуха после войны. Юбер Живанши открыл Одри Хепберн. Ив Сен Лоран стал делать оригинальные приглашения на показы (хлеб-приглашение, кассеты и т.д.). Дизайнеры создают живой контакт    

Подробнее читайте на justmedia.ru ...